服装工艺（第3版） 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

《服装工艺（第3版）》是“十二五”职业教育国家规划教材，目前已是第3版。《服装工艺（第3版）》讲解了服装基础工艺和装饰工艺，对与服装工艺密切相关的服装材料和服装结构进行了详细阐述，以大量案例形式分品类从款式、结构、放缝、排料到缝制工艺全面讲解裙装、衬衫、裤装、西服、夹克的制图及缝制过程。书后附服装缝制工艺常用名词术语解释。

《服装工艺（第3版）》内容全面、重点突出、图文并茂、易学实用，适合高等教育服装专业学生学习参考，也可供服装企业技术人员、设计人员阅读学习。

章基础工艺

节手缝工艺

第二节机缝工艺

第三节熨烫工艺

第二章装饰工艺

节手缝装饰工艺

第二节机缝装饰工艺

第三章服装材料基础

节面料

第二节里料及絮填料

第三节衬料

第四节其他辅料

第四章服装结构与成衣工艺基础

节人体测量与号型系列

第二节服装结构基础

第三节成衣工艺基础

第五章裙装缝制工艺

节裙装部件与部位工艺

第二节直身裙缝制工艺

第三节低腰育克裙缝制工艺

第四节连衣裙缝制工艺

第五节旗袍缝制工艺

第六章衬衫缝制工艺

节衬衫部件与部位工艺

第二节女衬衫缝制工艺

第三节男衬衫缝制工艺

第七章裤装缝制工艺

节裤装部件与部位工艺

第二节女西裤缝制工艺

第三节男西裤缝制工艺

第四节牛仔裤缝制工艺

第八章西服缝制工艺

节西服部件与部位工艺

第二节女西服缝制工艺

第三节男西服缝制工艺

第四节西服马甲缝制工艺

第九章夹克与大衣缝制工艺

节夹克与大衣部件与部位工艺

第二节夹克缝制工艺

第三节大衣缝制工艺

参考文献

附录常用名词术语解释

刘锋：硕士，太原理工大学轻纺工程与美术学院副教授。主要讲授服装结构设计、服装缝制工艺、立体裁剪等课程。编写出版了《服装工艺》《立体裁剪实训教程》等教材。

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技术理论与专业技能——

基础工艺

课题名称：基础工艺

课题内容：手缝工艺

机缝工艺

熨烫工艺

课题时间：16学时

教学目的：通过基础工艺的学习，使学生掌握服装缝制的基本技术。理论联系实际，提高动手能力；掌握服装缝制的基本手缝针法、机缝针法、熨烫技法等，为服装整体缝制奠定扎实的基础。

教学方式：理论讲解、实物分析和操作示范相结合，根据教材内容及学生的具体情况灵活制定训练内容，加强基本理论和基本技能的教学，重视课后训练，并安排必要的练习作业。

教学要求：

1.掌握重要手缝工艺针法。

2.了解基本的缝纫设备和机缝线迹的种类、特点和用途。

3.熟练操作平缝机与三线包缝机。

4.掌握缝型的分类以及基本的机缝针法。

5.掌握熨烫工艺基本技法。

章基础工艺

服装基础工艺是服装由面料到成衣过程的基本手段和方法，主要内容包括手缝工艺、机缝工艺、熨烫工艺。

节手缝工艺

课前准备

材料准备

白坯布：练习用布，幅宽160cm,长度40cm。

缝线：白棉线少量，小卷缝纫线1卷（颜色自选）。

扣子：直径2cm的四眼纽扣2粒（颜色自选）。

工具准备

备齐手缝常用工具（图1-1）。

手缝工艺在我国有着悠久的历史，因其很强的实用性而流传、发展至今。手缝工艺是服装工艺中不可或缺的基础内容。

一、基本工具与材料的选用

（一）工具与材料

手缝工艺的工具如图1-1所示。

1.手针手针又称缝针，是简单的缝纫工具。缝针的规格用针号表示，针号表明针的粗细、长短。号小的针粗而长，号大的针细而短。常用的手针为6号、7号。使用手针时，需根据不同布料、不同技法及技术要求进行选择。不同号手针用途见表1-1。

2.线常见缝线的品种有棉线、丝线、毛线、混纺线及各种化纤线。各种缝线因质地、粗细不同用途也不同，选用时不仅要根据不同布料、针法及技术要求，还要根据手针的针号加以调整。普通棉坯布应选用6或7号针、普通粗棉线即可。

3.剪刀剪刀属工具。剪线头用小剪刀，裁布料需用专用大剪刀，剪扣眼时特别要求剪刀要锋利、有尖。

4.其他工具锥子、镊子、拆线器、顶针均为手缝工艺的辅助性工具。

（二）针线的使用

掌握手缝工艺首先要学会穿线、打结、捏针等正确的方法。

1.穿针、引线

左手拇指与食指捏针，中指将针抵住，针孔一头露出约1cm；右手拇指与食指捏线，线头露出约15cm；两手相抵，把线穿入针孔后，右手顺势拉出，如图1-2（a）所示。

2.打线结

线结分起针结和止针结，分别在开始缝纫和完成缝纫或线用完时打结，均为防止线头脱出。

（1）起针结：左（右）手捏针，右（左）手拇指与食指捏住线头拉直线，右（左）手先把线头在食指上绕一圈，然后拇指向前、食指向后搓，使线头卷入圈内，捋平，收紧线圈。要求线结光洁，大小适中，尽量少露线头。

（2）止针结：在止针点处将线甩成小圈（周长约3cm），左手拇指与食指捏住线圈，右手持针，从线圈中往复穿2~3次，左手拇指在止针处捋住线圈，右手将线拉紧即成。要求线结紧扣布面，并在原地回一针后将结拉入布层。

3.捏针右手拇指与食指捏住针杆中段，中指戴顶针抵住针尾，如图1-2（）所示。

二、手缝针法

（一）拱针

拱针是手针练习的基本功，操作时，一上一下、自右向左顺向等间距运针（正反面线迹相同），如图1-3所示。主要用于袖口收细褶、袖山头吃势、两层衣片的临时缝合等。要求针距均匀，线迹大小根据工艺要求而定。

（二）打线丁

打线丁是用缝线在两层衣片上做上下对应的缝制标记，多见于毛料服装。打线丁时用双股白色粗棉线，沿划线拱针缝合，直线区域针距大，曲线部位针距小。一般位置打“一”字丁，转折或交点部位打“十”字丁。缝完后将浮线剪断，需要边抽线头边剪，每端留出约1～5cm余线；然后上下分层，将上层衣片与线迹方向平行掀开，当两层衣片间露出的线约1cm时从中间剪断，使两层衣片分离；修剪线头，留下02cm左右，拍毛，避免滑脱，如图1-4所示。

（三）回针

回针也称钩针或倒钩针，是向前缝一针再向后缝一针的循环针法。操作时进退结合，自左向右运针，如图1-5所示。一般用在高级毛料服装的领口、袖窿等受力部位，起加固作用。注意缝线不宜拉紧，使线迹有一定伸缩性。表面线迹成斜线，底面线迹呈细小点状。

（四）顺钩针

顺钩针是仿机器线迹的针法。操作时自右向左运针，进一针退半针，表面线迹前后相接呈直线状，底面线迹呈交互重叠状，如图1-6所示。要求针距相等，紧密相连。

（五）缭针

缭针适用于真丝、呢料服装贴边的固定。操作时，针尖挑起衣片的两三根纱线后，斜向前由贴边下穿出，抽拉缝线时不宜过紧，如图1-7所示。要求线迹整齐，细密均匀，正面少露线迹。

（六）缲针

缲针分为明缲针和暗缲针。

1.明缲针主要用于中式服装和民族服装的贴边固定。操作时，将衣片大身沿贴边上口折转，使贴边止口露出少许，针尖在衣片上挑起几根纱线后，从贴边对应位置垂直穿出，如图1-8所示。要求线迹整齐，松紧适当，正面少露线迹。

2.暗缲针通常用于女式夹服、女呢大衣、两用衫的贴边固定。操作时，先用里布在贴边上滚出宕条，然后翻开宕条，针尖挑起面料几根纱线，再向前挑住贴边（不能扎穿贴边），如图1-9所示。要求线迹整齐，松紧适当，正面少露线迹。

（七）三角针

三角针也称黄瓜架、十字针，表面线迹呈“V”形，主要用于锁边后贴边的固定。操作时，从左端贴边内起针，斜向后退针，挑起衣片面料几根纱线；再斜向后退针，挑起贴边几根纱线，完成一组线迹，如图1-10所示。要求线迹整齐、均匀，密度适中，正面少露线迹。

（八）花绷针

花绷针的操作方法与三角针相同，线迹呈“X”形，如图1-11所示。

（九）杨树花针

杨树花针是一种具有装饰性的针法，用于女装里子下摆贴边的固定。操作时，从右端起针，针针相套延续，每个方向的针数可以有一针、两针或三针。绷好的杨树花针呈“人”字形，如图1-12所示。要求每个“人”字大小相等，松紧适宜，布面平服。

（十）锁针

锁针即锁扣眼针法。扣眼形状分平头眼（长方形）、圆头眼（火柴头形）两种。平头眼一般用在衬衫、内衣、童装上；圆头眼用于外套及横向开眼的夹衣、呢服、棉服装上。扣眼开在门襟上，习惯为“男左女右”，现在有些女装也采用左门襟。扣眼大小根据扣子大小而定，一般大于扣直径2~3mm。锁扣眼要求大小一致，整齐光洁，坚牢美观。

锁圆头眼步骤

（1）定位：确定位置时，应超出前中线3mm，按设计要求等距离作记号，扣眼大小必须一致。

（2）剪扣眼：先沿记号对折，剪开小口，然后打开向两端剪，超出中线部分剪出圆头，如图1-13（a）所示。

（3）打衬线：衬线与扣眼平行，间距3mm，由夹层中间起针，线不宜抽得太紧，要平直，如图1-13（）所示。打衬线一是为了加固扣眼边缘，二是为了上下层布料的平服。较薄门襟手锁眼或机锁眼常省略此步。

（4）锁眼：左手的食指和拇指捏牢扣眼尾端，食指在扣眼中间处撑开，然后针从衬线外侧入针、扣眼中间出针，随手把针尾引线套住针尖，出针后向右上方45°方向拉线，形成个锁眼线迹。同样方法，针针密锁至圆头处，如图1-13（c）所示。锁圆头时针法相同，只是每针拉线方向都要经过圆心。

（5）尾端封口：在尾端缝两条平行封线，并在封线上锁两针，将尾端封牢；针向反面穿出，打止针结，线结抽入夹层中隐藏，如图1-13（d）所示。

（十一）钉针

钉针即钉扣针法。纽扣分实用扣和装饰扣两种。装饰扣只需平服地钉在衣服上，而实用扣要求绕有线柱。

实用扣缝钉步骤（图1-14）

（1）定位：在扣位画出“十”字记号，穿好双股线，从正面点O处入针，线结留在正面，钉扣后必须被全部遮盖，正反面都要整洁。点A、B、C、D距离点O均为2~3mm。

（2）缝扣：针从A处穿出，上下穿过两个纽孔后从B处入针，再从A处出针，往复四次（俗称四上四下），完成一组线迹；C、D处完成另一组线迹。缝线顺序也可以是先AC后BD，或者先AD后BC，不同顺序使得扣表面的线迹不同。特别注意每次穿引线松量必须一致（略大于门襟厚度），便于绕线柱。

（3）绕线柱：绕线柱时由上而下，紧密缠绕，一般绕6~8圈，高度为3~5mm，保证扣好纽扣后衣服平整、服帖。

（4）收针：在线柱底端打止针结，并将线结引入线柱内；然后针穿至布料反面，紧扣布面再打止针结，针再次穿至布料正面，将线结带入夹层后剪断线即可，保证反面整洁。

（十二）拉线襻

常用的线襻有活线襻、梭子襻、双花襻等。

1.活线襻用于带活里服装下摆处面料贴边与里子的连接，也可在裙腰里侧作吊挂带，如图1-15（a）所示。其操作步骤如下：由贴边摆缝反面起针，线结藏于夹层中，缝两针后留出线套；左手撑开线套，中指钩出下一个线套；右手配合左手拉线、放线，直到线襻满足长度要求，针从后一个线套中穿出；在里子摆缝贴边对应位置缝两针固定，收针。

2.梭子襻在袖开衩处用作假扣眼，线迹一环扣一环，呈链状，如图1-15（）所示。操作时由反面起针，留出线套；在出针点正上方约2mm处入针，斜向前约6mm出针，并压住线套，完成一组线迹；每次出（入）针点保持在同一条直线上，且距离相等，线迹成直线状，也可以根据要求调整线迹走向；收针时，出针后跨过线套同一点入针，反面打结即可。

3.双花襻用于驳头的插花眼。操作时，首先在确定的位置打四根衬线，正面留出约30cm线尾；然后线头、线尾分别在衬线两侧留出线套，并从衬线上、下跨过，穿入对方线套，同时收紧两侧线套，完成一组线迹；往复穿套，直到填满衬线；后将两线头穿至反面打结、收针，如图1-15（c）所示。

（十三）套结针法

套结针法主要用于中式服装摆缝开衩处、袋口两端、门襟封口等部位，既增加牢度又美观，如图1-16所示。

操作步骤

（1）缝衬线：由布料反面起针，在开衩止点处横向缝四根衬线，衬线之间尽量靠紧。

（2）套入：用锁针缝牢衬线及布面。注意，抽线时不宜太紧，每针拉力要均匀。要求针针密锁，排列整齐。

（3）收针：衬线锁满后针穿至反面打结。

（十四）绕缝

绕缝俗称甩缝子、反缝头，主要用于毛呢服装边缘无法锁边的部位，使毛边不易散开。通常使用白粗棉线，始终由反面入针、正面出针形成斜形线迹，如图1-17所示。要求线迹均匀，倾斜度一致，松紧适宜，边缘不起毛。

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《服装工艺（第3版）》图片精美准确，内容全面，书中每章均附二维码数字资源，便于读者学习掌握。一本图书涵盖服装材料、服装结构、基础工艺、装饰工艺、成衣工艺等内容。服装品类从简单到复杂，包含裙装、衬衫、裤装、西服、夹克和大衣等。一本图书解决多品类服装的工艺问题。

书摘插图

前言

第3版前言

    服装工艺是服装专业的主干课程之一，重在实践。近年来，服装新材料的研发成果广泛应用于服装的面料与辅料，缝制设备的专业化、智能化水平大为提高，服装制作工艺也在向着机械化、自动化、智能化的方向发展。因此，目前服装行业需要大量的新型专业技术人才，要求具备针对新材料、新设备进行工艺设计及组织生产的能力，能够解决实际问题。所以高等院校在培养学生时，应该适应行业需求，注重专业知识的更新，加强实践环节的培养和训练。

    作为专业教材，本书也力求做到与时俱进。版于2002年出版，历时10年，很大部分内容已经不能适应当前的教学要求，2011年应约进行再版修订，主体内容仍包括基础工艺和八大件成衣工艺两大部分，具体内容大面积更新，编排由易到难，部件及部件工艺对应分散在每一章，独立为一节，既增强了应用的针对性又不影响成衣工艺的整体性，体系更加合理、完善，经过7位老师的精心工作，第二版于2012年出版。

    2013年8月，本教材经*职业教育与成人教育司遴选，立项为“十二五”职业教育国家规划教材，进行第三次修订。这次修订保留了第二版的基本体系及主要内容，基础部分新增内容主要是在章中增加了平缝机主要构件的说明，并介绍了各种常见的专用压脚，体现主体设备的“多功能”性；在第三章中增加了新型面料及辅料；在第四章中增加了缝制模板技术的简介，并在成衣工艺部分作了相应的应用说明。br    成衣部分首先是更新和完善了每章节的结构图，以原型制图法为主；其次在部件工艺中更新了部分工艺，补充了部分图示，细化了操作说明；对应款式及工艺要求调整了部分工艺流程框图，工艺顺序更加明确、合理；缝制工艺说明也作了更新。

    本教材由太原理工大学教师编写，张繁荣任主编，刘锋任副主编。其中章、第四章、第九章及附录由刘锋编写；第二章由卢致文编写，第三章由郭启微编写；第五章、第七章由吴改红编写；第六章由刘淑强编写；第八章由许涛编写。作为大专院校的专业教材，本书也适用于广大服装从业人员和爱好者自学。为了方便教学，本次修订增加了配套的课件。

    本书编写过程中，参考了许多著作、论文及网络资料与图片，在此一并表示感谢。

    由于水平有限，时间紧张，教材中难免有疏漏和不妥之处，敬请批评指正。

    编者

    2017年1月